サン・ジャン・ピエ・ド・ポール St Jean Pied de Port

この日は山バスクへ。　ピレネー・アトランティックの山間に抱かれた巡礼の街、サン・ジャン・ピエ・ド・ポール St-Jean-Pied-de-Port。

フランス国鉄SNCFで行けるのだが駅の電光板にはバスに振替運行、とある。　定刻３０分ほど遅れてバス到着。　空港バスのように車体の下の方に大きな荷物を入れるところがあり、大型の荷物や自転車を納めて乗り込む人が多かった。　因みにフランスの鉄道とトラムも自転車OKで、鉄道には十分な収納スペースが確保されてる。家族やグループで自転車旅行する姿もよく見られて、いいなと思う。バスは途中の鉄道の駅に止り、乗客を拾いつつ、終点のサン・ジャン・ピエ・ド・ポール駅に到着、バスク語では Donibane Garazi。　とてもひなびた駅。　

 

駅から10分ほどのどかな住宅地を歩き、大きな通りに出ると城壁に囲まれたそれらしいものが見えてくる。 さすがにバスク語表示が目立つ。　Goizeko Izarra って何だろう？　両脇の風車みたいな印はバスクのシンボル・マークだが。

 

観光案内所で地図をもらって少し回り道してみると、バイヨンヌを経て大西洋に流れ込むニーヴ川の畔にノートルダム大聖堂とノートルダム門。

 

ノートルダム門からシタデル通り Rue de la Citadelle に入ったところ。土日に続く祭日とあって結構な人出。

 

急な坂が続くシタデル通り

 

坂の途中から街を見下ろす。向こうにピレネーの山並みが。その向こうはスペイン。

 

この道沿いの本屋でバスク語のCDを買ってみた。マディ・オイエナール Maddi Oihenartのアルバム。 タイトルは「ハリ・ビル Hari Biru」。 のびやかでいて哀愁を帯びた歌声。　バスク語といいメロディーといい、どことなく懐かしさを感じるのは何故？　曲は Ikusiko dira berriz

 

 

ピレネーの山々に抱かれたバスクの美しい風土、長く複雑で謎の多い歴史、それゆえに豊かな文化に育まれて来たのだろう。　この地はかつてナヴァル王国の都市だった。　日本に初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルも（現在はスペイン側の）ナヴァル王国出身のバスク人。　バスク語の由来は謎に包まれヨーロッパのどの言語とも共通性が乏しく、日本からやってきたのではないかという学者もいるほど。　日本人には発音しやすそうな感じがする。

 

ここはまた千年以上にわたって巡礼の地。　ヨーロッパをはじめ世界各国からやってきた巡礼はここで休んだ後ピレネーを超え、800km先のスペイン、イベリア半島北西端にあるキリスト十二使徒のうち最後の殉教者、聖ヤコブ（スペイン語でサンティアゴ）の遺骸が祭られている聖地サン・ジャック・ド・コンポステル St Jacque de Compostelleに向かう。　帆立貝(coquille Saint-Jacque)が巡礼路の印。　看板は町営巡礼宿泊所の案内。

 

こちらは民間の宿 auberge du pelrin。昔の巡礼はこんな出で立ちだったのだろうか。杖、帽子、マントはいいけど裸足は辛かろうに。

現代の巡礼はこんな出で立ち。

 

こちらは民宿。　ドアの右上に「巡礼 Pelrin 用お部屋あります」

 

こちらはもう少し規模の大きそうな簡易旅館。巡礼のリュック、杖、靴が目印。

 

ランチに巡礼定食 Assiette de Pelrinなるものを試してみた。生ハム、チーズ３種類、フレンチ・フライにピペラドかけ。それに白ワイン。€１５　なかなか行けます、が、とにかく量が多い。

 

途中にこんなのも。昔の牢屋。　上の階でアート展をしていた。

 

この家のバルコニーと庇はバスク様式なのだろうか。

 

坂道を登りきるとサンジャック門

 

そこから右にそれて登って行くと城砦 citadelle が。現在は中学校として使われている。

 

帰りは城壁伝いに。

 

往きに通った道の家並みの裏側に当たり、今度は家々の裏庭を拝見しながら。同じバスク様式でもまた違った趣。

 

日中は好天で日差しが強かった。住宅街の庭でお爺さんが炎天下麦わら帽じゃなくてバスクのベレー帽を被って作業しているのを見て、あ、やっぱりと妙に納得。　山バスクの古の時代に思いを馳せながらバイヨンヌへ戻る。

サン・セバスティアン San Sebastian

この日、５月２７日（日）は山バスクに行くつもりだったのだが、祝日（聖霊降臨祭Pentecôte）に当たりローカル・バスは運休。　そのことが前日バイヨンヌの観光案内所で分かったのだが、ついでにスペイン側のバスクの中心地サン・セバスティアン San Sebastian へ鉄道を乗り継いで行けることが分かった。パス・バスク Passbask という往復チケット€１１はとても良心的なお値段。

実はモンペリエの語学学校で最後の週にバスク人の女性と同じクラスになり、バスクに興味がありバイヨンヌに行くことを伝えたら、彼女が住むスペイン側のバスク中心地、サン・セバスティアンまで足を延ばすことを勧められていたのだ。　行き方が分からなかったのだがこんなに簡単に行けるなんて、やっぱり旅には出てみるものだ。　その時彼女に頼んでバスク語を少し話してみてもらったが、今まで聞いたことのあるどの言語とも結びつく所がなく、全く異質。でも不思議と違和感がない。　バスク人口は３００万人いるのだそうだ。

バイヨンヌからフランス国鉄SNCFに乗って終着駅オンダイェHendaye。小さいながらもフランスらしい美しいデザイン。正面の両脇にはバスク名産のトウガラシをデザインした壁画が。

 

そこから２０～３０ｍほどのところにスペイン側のバスク鉄道始発駅。　こんなところにお国柄の違いが現れるのか。この二つの駅の間に国境があるのだろうが何の印もなく、知らない間に通過。

 

スペイン側の駅舎は小さく地味だったが、電車はとてもモダンで快適。一時間半ほどの短い旅で
サン・セバスティアンに到着。　（駅の名前はAmara バスク語では Donotia)。　

駅から道行く人に尋ねたりして街の中心に向かう。ひなびた街を想像していたのたがとんでもない。バイヨンヌとは比べ物にならない大きさで華やかな街。建物もぐっと洗練されている感じ。　

観光案内所がある街の中心。フランスと同じカトリック国なので週末に祭日が続く３連休。　しかもこんなに素晴らしいお天気なので街は観光客で溢れ、観光案内所には長い列。ようやく地図を入手し街歩き開始。

 

  

大きな広場に面したかつてのカジノ。現在は市役所。

 

何故かドンキ・ホーテとサンチョス・パンサの銅像が。

 

お腹が空いて来たので近くのバルへ。　バーカウンターには色んな種類のタパスとかピンチョスとかいうおつまみが。

フランス語も英語も通じないのでカウンターで指差してオーダーするとお皿に入れてテーブルまで運んでくれた。　茹でダコの串刺しおいしかった。暑かったので飲み物は冷たいサングリア（赤ワインを甘いソーダや果汁で割ったもの。シナモンのようなスパイスも少し入っている）。　この画面の左上にちらっと映っているが、バーカウンターと椅子の下にお客さんが棄てて行った紙ナプキンが沢山落ちている。　どの店でそうだがわざと残してあるようで、店が繁盛している証拠だと思っているみたい。

 

お腹も一杯になったところで旧市街を散策。　趣のある通りが続く。

 

通り掛った人が全員足を止めてしばし眺めるサンタマリア・デル・コロ Santa Maria Del Coro。

入り口に唐辛子を飾ったバル。

 

名物の生ハムの塊が天井からずらっと並んでいる店。　バルを何軒もハシゴするらしく、その為タパスやピンチョスは店によって違い、行った先々で違うものを楽しめるようだ。

 

憲法広場とでもいうのだろうか、La Plaza de la Constitución では出店とライブ・ミュージックで賑わっていた。お天気も素晴らしく皆さん最高にご機嫌。

 

この広場の右側にある建物のバルコニーの扉一つ一つに番号が降ってある。　昔この広場は闘牛場として使われ、観客席としてこのバルコニーが使われていたのだそうだ。

 

大鍋で茹でているのはタコ。　その場で切ってアツアツを即売。

 

海岸に出てみると、なんとなんと、素晴らしいビーチ。

 

後ろはピレネー・アトランティック、前はビスケー湾

 

 

港の方に回るとレストランがずらりと並び大勢の人で賑わっていた。



 

山あり、海あり、川あり、橋あり。　ズリオラ橋Puente de Zurriola

 

ウルグル山の上にはキリスト像 Sagrado Corazón (Sacred Heart)が街を見守るように。

建物も細部にわたって面白くこれもバスク様式なのだろう か。

  

山バスクにいくつもりが海バスクになってしまったが、サン・セバスティアンがこんなにのびやかで華やかでゴージャスな街だとは想像していなかった。もっとゆっくりして旧市街のバル巡りなどしてみたかったな。 

バイヨンヌ Bayonne

４週間の語学学校通い修了。モンペリエの街、学校で知り合った友達、お世話になったホスト・ファミリーともお別れ。皆さんお世話になりました。マダムとはすっかり意気投合してお陰でとても楽しい毎日だった。

この日から３週間の一人旅。　まずはモンペリエ発9:57のTGVに乗り、ツールーズで乗り換えてフランス側のバスクの中心、バイヨンヌ Bayonne に15:57到着。

バイヨンヌ駅。古くて趣のある建物だが切符売り場などはとてもモダンでかっこいい。

 

駅前のホテルに荷物を預けて街歩き開始。途中のホテルの壁に赤地に緑と白のクロスが入ったバスクの旗が。ちなみにフランスの官公庁や学校ではEU、フランスの旗と並び、中央にその土地の旗（今まで見た例ではオキシタン、カタロニア）を掲げている。

 

まずは街の反対の外れにある観光案内所を探すが、見つけにくい。近くの商店に入って尋ねると店の人は外まで出て丁寧に説明してくれた。　フランス人、結構親切な人が多い。特に地方の人。　

 

バイヨンヌの街には８ｋｍ先の大西洋に流れ込むアドゥール川Adour と支流のニーヴ川 Niveが流れている。そのニーヴ川の両側に位置するのが博物館や美術館があるプチ・バイヨンヌ Petit Bayonne と商店や市庁舎銀行などが軒を連ねる中心地のグラン・バイヨンヌ Grand Bayonne。　まずは目当てのバスク博物館 Musee Basque へ。　なんだか懐かしい昔の体育館みたいな建物。でもこれもバスク建築様式の一つだそうだ。　少し遅めの出だしだが１８：３０まで開いているので十分ゆっくりと見学できた。 

 

館内はフラッシュさえ炊かなければ撮影自由。　民族衣装、立派な家具、調度品、食器などを配した部屋の復元、昔の貴族の肖像画、スポーツ器具、などが沢山展示されていてバスクの姿が見えてくる。　バスクの貴族というのは意外な感じがしたが、考えてみれば当然かもしれない。

 

中でも興味深かったのはビデオで見たバスク・ダンス。　下の絵はお祭りの様子を描いていて、絵の右下、地面上に赤ワインの入った小さなグラスが置いてある。　バスクのワイングラスはステム（脚）がついていないストンと安定したデザイン。（絵の下のグラスの写真参照）　この絵の右端で高く跳びあがっている男性（華やかな女性のような衣装だが）は赤いワインの入ったグラスを起点に跳び上がっているのだ、ワインをこぼしたりグラスをひっくり返したりしないように。　ぴょんぴょん跳び上がるという点ではアイリッシュ・ダンスに似たところがあるが、こちらのはもっとバレーに近いような気がする。　実際バスク・ダンスの要素はクラシック・バレーに多く取り入れてられているらしい。 

 バスクのグラス。ワイン用にも使う。

 

バスク・ダンスのYouTubeによる動画を二つ紹介。ワイングラス版

  

バレエ版

 

お祭りの民族衣装も様々。 きっと地方地方で違うのだろう。

 

 

バスクのスポーツ、プロト・バスクpelote basque（スペイン語ではペロタ Pelota）。 

 

バスケット状のラケット。

バスクは他にもレガッタ、ラグビー、等のスポーツが盛ん。

 

  ニーヴ川を望むプチ・バイヨンヌ。

 

グラン・バイヨンヌの佇まい。木組みの壁や窓がカラフル。

 

赤と緑のバスクカラー

 

大西洋に流れ込むアドゥール川。

 

アドゥール川にかかるサン・テスプリ橋。

 

夕食はバスク料理の店に行ってみた。

 

店の人にシステラという店の名前の由来を聞いたところ、上の絵の左にある黄色いスプーン状の物で実物が店内のバーに土地の名産トウガラシpiment d'Esplette とともに天井から下がっていた。バスク博物館にあったボールを投げる時に使うバスケットだ。  

 

このスポーツ、プロト・バスク pelote basque （スペイン語ではペロタ pelota）またはハイアライ jai-alai というらしいがこの柳編みのシステラにボールを入れ、遠心力をつけてコンクリートの壁に打ち当て、相手が跳ね返ってきたボールをシステラで受け止めて壁に打ち返すというもの。　壁に打ち当てるという点ではスカッシュに似ているが非常に激しい。 コンクリートの壁から跳ね返ってくるボールは投げた時より速くなり、時速１５０マイルとか。世界で一番速いそして危険な球技と言われている。バスク博物館の絵ではベレー帽を被っていたが現在はヘルメット着用。 

YouTubeの動画ご覧あれ 

 

前菜に魚介類のスープ。ロブスタービスクみたいでおいしかった。

 

メインはバスク料理、ピペラド Piperade （トマト、玉ねぎ、ピーマン、を炒めて溶き卵やご当時名産のトウガラシを加えて煮込んだもの）にソーセージを乗せたもの。トウガラシ入りとは言え辛さは感じずおいしく頂きました。

 

アルドゥール川の向こうにある大西洋に沈む夕日を眺めながらホテルに帰る。